Само по себе проектирование деревянных домов, не смотря на кажущуюся простоту, на самом деле очень сложное техническое занятие, которое сильно отличается от проектирования каменных домов. Если вы ищите проектировщика, чтобы спроектировать дом или баню для себя или для своего клиента, у него должна быть именно такая специализация: проектирование деревянных домов оцилиндрованное бревно бревно брус. К тому же грамотный проектировщик может не только составить документацию для строительства дома, но и сделать 3д визуализацию, а по желанию ещё и видео. Вот пример такого видео, которое было сделано по заказу строительной компании.
https://www.youtube.com/watch?v=yb0cDUfFS5U
Содержание:
- Ограничение в длине материала
- Усадка дома
- Какие должны быть балки перекрытия?
- Какую можно сделать кровлю?
- Какой можно делать фундамент?
Ограничение в длине материала
Начнём с самого известного факта о деревянном домостроении о котором, к сожалению, многие проектировщики и архитекторы просто забывают. Дело в том, что стандартная длина пиломатериала, в том числе бруса и оцилиндрованного бревна — 6 метров. Это обусловлено тем, что стандарт лесозаготовки на лесосеках именно 6 метров — под эту длину заточено всё, начиная от лесовозов, современных лесозаготовительных машин, и заканчивая пилорамами, на которых пилится брус и обрабатывается бревно.
Стандартный сруб 6х6
6-метровые заготовки создали создали своего рода целый класс архитектурных решений — сруб 6 на 6! Это самый распространённый размер деревянных строений, обусловленный именно максимальной длиной бруса. Всё очень логично, ведь в таком случае остаётся минимум обрезков, а значит клиент ни за что не переплачивает.
Что делать если нужен дом больше чем 6х6
Хорошая новость в том, что из бруса конечно же можно сделать дома и большего размера. Однако при этом придётся стыковать брус или бревно. Вот тут возникает вопрос — как это лучше сделать? Идеальный вариант, если в месте стыка у нас будет «переруб» – место пересечения двух перпендикулярных стен. В таком случае стыка просто не будет видно, а жесткость каркаса сохранится. Однако бывают такие ситуации, когда все стыки спрятать в перерубы просто не возможно. Обоснованных причин этому четыре:
- стыки желательно делать в шахматном порядке, а если у нас на стене только один переруб, то сделав все стыки в одном месте мы сильно ослабим жесткость каркаса
- есть длинные несущие консоли, на которых держится балкон или кровля, при этом в этих местах, с учётом длины консоли, 6-метровое бревно просто не достаёт до нужного переруба
- заказчик решил максимально сэкономить на обрезках и оставил приоритет в максимальной длине бревна, по отношению ко внешнему виду
- дом строится по технологии рубки «в тёплый угол» – в таком варианте исполнения перерубов на наружних стенах нет, соответственно и спрятать стыки просто некуда
В видео, которое представлено ниже, размер дома значительно больше, чем 6х6 – и мы наглядно видим процесс сборки.
Некоторые неграмотные проектировщики ещё делают стены длиной более 6 метров вообще без поперечных стен, однако это чудовищная ошибка, которая противоречит требованиям СНиП! Делать этого ни в коем случае нельзя, так как конструкция в таком случае очень сильно ослабевает!
Бывает ли брус или бревно больше 6 метров
Да, бывает. При строительстве из рубленого бревна, вы можете найти материал прямо с лесозаготовок длиной 7-8-9 метров. Однако, как правило, это стоит значительно дороже, так как всё это не стандартное, а всё не стандартное стоит дороже. Кроме того есть ещё и клееный брус — но тут многое зависит от производства. На большинстве производств клееного бруса стандарт такой же как и везде — 6 метров, однако существует большое количество производств клееного бруса, где стандарт идёт 12 метров, при этом они могут делать и не стандартную длину до 13 метров. Но как вы понимаете, сам по себе клееный брус очень не дешевый материал, но и качество у него на много выше, чем у обычного бруса естественной влажности, или даже бруса камерной сушки.
Отходы от раскроя материала
При строительстве домов из 6-метрового материала большим минусом является наличие отходов. Дело в том, что грамотный проектировщик, по просьбе заказчика, подходит к проектированию дома не только с позиции красивого внешнего вида, жесткости каркаса, но и с позиции экономии материала. Грамотный проектировщик деревянных домов ещё на этапе создания эскизов продумывает где будет находится стык длинных бревен — где сделать перерубы таким образом, чтобы элементы для сруба можно было раскроить из 6-метрового материала с минимальным отходом. Именно поэтому стоит прислушиваться к рекомендациям вашего проектировщика ещё на этапе создания эскизов, а если эскизы уже утверждены с архитектором, то рекомендации проектировщика всё-равно стоит выслушать и по-возможности внести изменения.
Я так много об этом говорю, потому что это может вам сэкономить от 10 до 15 % материала! При строительстве, это огромная сумма, на пример если у вас материала на 1млн, то экономия может составить и 100 и 150 тыс., а то и больше! Шутка ли? Подумайте хорошенько, прежде чем экономить на услугах проектировщика! Лучше заплатить чуть больше и сэкономить ещё на этапе производства материала в разы больше, чем потратите на создание качественного проекта!
Усадка дома
Ни в одном другом материале не существует такой усадки как у дерева. Всё конечно зависит от качества материала, времени его заготовки (зимний или летний лес), а так же от влажности. Например брус естественной влажности может давать усадку до 5-7%, брус камерной сушки 3-4%, и даже клееный брус может дать усадку до 2% – всё это необходимо учитывать при проектировании высот дома. Чаще всего в проектах указываются высоты именно до усадки материала — это обусловлено двумя причинами:
точную усадку в процентах вам никто и никогда не скажет, так как дерево — материал живой и рассчитать с точностью до процента это просто невозможно.
Проектные высоты до усадки нужны строителям для сверки с чертежами. Ведь на этапе строительства дом ещё не успевает дать усадку, а значит высоты там должны совпадать с теми, что заложены в чертежах
Именно поэтому обращайте внимание на проектные высоты потолков в помещениях. Например если высота указана 2500мм (2,5м) — то после усадки в 7% высота составит всего 2325мм (~2,3м) — думаю, это будет очень не приятный сюрприз для домовладельца, когда высота потолков через год после постройки вдруг неожиданно уменьшиться на 15-20см! Таким образом к планируемой высоте потолков смело прибавляйте 15-20см — не ошибётесь.
На счет усадки дома ещё важно знать такой момент — усадку дают горизонтальные бревна. Вертикально расположенные бревна (столбы) усадки не дают. Для компенсации перепадов на столбы устанавливаются специальные компенсаторы высоты (домкраты), которые необходимо скручивать по мере усадки дома, чтобы не было перекоса.
Можно ли жить в доме во время усадки?
Это очень распространённый вопрос многих домовладельцев. И здесь однозначного ответа нет. В идеале, конечно же, после постройки, дом желательно оставить на год в покое, что бы он спокойно дал усадку, после чего уже заниматься отделкой помещений и переездом. Однако, жизнь такова, что зачастую только что построенный дом — единственное жильё, которое есть у людей. Поэтому приходится жить в нём ещё до усадки. Но и этот вопрос можно решить, просто нужно соблюдать несколько простых правил:
- Рамы для окон и дверей следует устанавливать по «плавающей технологии» – закрепляя только на нижний венец, таким образом чтобы все верхние венцы могли свободно скользить вдоль рам. После усадки можно будет спокойно закрепить все.
- Над рамами необходимо оставлять зазор — так же для того, что бы дом мог спокойно сесть, не раздавив окно или дверь. Утеплить этот зазор можно мхом или другим мягким синтетическим утеплителем (изовер, стекловата). При этом постоянно проверять, чтобы утеплитель не сжало до твёрдого состояния
- Не следует усердствовать с отоплением в первый год. Всем нам хочется тепла в новом доме, однако не стоит забывать, что он даёт усадку и она должна быть максимально равномерной как внутри дома, так и снаружи. Для комфортной усадки дома не стоит поднимать температуру внутри помещения в зимний период выше 20-25 градусов. При этом как можно чаще следует проветривать помещение, сохраняя максимально приближенную влажность снаружи и внутри помещения.
- Не стоит делать стационарную лестницу во время усадки дома — лучше поставить простую, скользящую лестницу, иначе после усадки придётся всё переделывать.
Какие должны быть балки перекрытия?
Что касается домов из бруса, то для балок чаще всего используется обычный брус 100х150 или 100х200 — сечение зависит от длины пролётов и рассчитывается проектировщиком таким образом, чтобы выдерживать нагрузку. Иногда, для удешевления, можно ещё использовать доску шириной 50мм, но только для не больших пролётов в маленьких банях.
В домах из оцилиндрованного бревна чаще всего используется тот же самый материал, но иногда перекрытие между первым и вторым этажом делается из того же самого оцилиндрованного бревна, что и сруб — выглядит это конечно на много привлекательней, да и надёжней. Поэтому если вам предложат такой вариант — соглашайтесь не задумываясь!
Какую можно сделать кровлю?
Вальмовая (четырёхскатная) кровля
Если дом у вас прямоугольной формы одноэтажный, или с полноценным вторым этажом, то можно установить вальмовую (четырёхскатную) кровлю. Это решение очень популярно в эконом сегменте — оно и понятно, при такой кровле не требуется устройство фронтонов, угол ската можно сделать достаточно небольшим, в итоге стоимость получается довольно не высокой, хотя внешний вид нравится не всем.
Двускатная кровля.
Такая кровля подойдет практически для любого дома, начиная от простой бани и до сложных домов с большими террасами. При этом тут вы не ограничены в высоте второго этажа — он может быть как полноценным, так и мансардным, всё равно можно сделать обычную двускатную кровлю. Этот вариант зарекомендовал себя веками не просто так. Он поистине является самым простым, красивым и не дорогим. Благодаря своей простоте, при раскладки листов металлочерепицы получиется минимум обрезков, а значит вы экономите не только на стоимости работ, но и на материале.
Сложная многоскатная кровля.
Несомненным лидером по красоте, является сложная многоскатная кровля. При грамотном подходе к вопросу, она может придать красоту даже самому незамысловатому строению. Однако стоит помнить, что это будет стоить на много дороже: во первых, у вас наверняка будет много отходов, за которые вы всё-равно заплатите; во вторых, строители возьмут с вас дополнительную оплату за сложность работ.
Какой можно делать фундамент?
Чаще всего деревянный дом не слишком тяжелый, а значит и фундамент для него можно делать проще, нежели для каменного дома.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Наиболее популярным фундаментом для маленьких домов из бруса является ленточный мелкозаглубленный фундамент. При таком варианте снимается лишь верхний слой почвы (чернозем) до глинистых грунтов. Таким образом, заглубление в землю делается примерно на 50-60см, над землёй остаётся около 40см фундамента, то есть высота ленты всего около метра. Это очень экономичный вариант, который подходит для большинства одноэтажных деревянных домов и бань.
Ростверк на сваях
Следующий вид фундамента, заслуживающий внимания — это ростверк на сваях. При этом сначала бурятся отверстия на глубину промерзания грунта, устанавливается арматура и заливаются сваи с шагом примерно 2 метра, после чего делается оплалубка и заливается ростверк по всему периметру. Такой вид фундамента выдерживает значительно большую нагрузку и может быть использован для домов с мансардным этажом и даже двухэтажных домов, при этом он остаётся достаточно экономичным видом фундамента.
Ленточный фундамент
Полноценный ленточный фундамент с заглублением на глубину промерзания грунта конечно же является самым надёжным, однако, в связи с большим количеством земляных работ, большим количеством бетона и арматуры, которые требуются на возведение данного типа фундамента, он является самым дорогим.
Монолитная плита
Не слишком популярный, но при грамотном расчете, данный вид фундамента является очень надёжным и не очень дорогим. Однако у него есть один главный недостаток: необходимо заранее продумывать все инженерные коммуникации и закладывать их во время строительства фундамента. После заливки фундамента, внести какие-либо изменения будет невозможно.
Утепленная шведская плита
Очень надёжный, прочный фундамент, в котором заранее прокладывается водяное, либо электрическое отопление. Такой фундамент является идеальным для больших деревянных домов, которые будете использовать для постоянного проживания — ведь здесь вы позаботились о тепле вашего дома ещё на этапе проектирования фундамента. Единственный минус — дороговизна проектирования и строительства.
Свайный фундамент
Обычный свайный фундамент тоже может использоваться для деревянных домов. При этом, перед установкой сруба, необходимо будет сделать обвязку свай с помощью бруса. Чаще всего используется брус сечением 200х200 или 150х150 — в зависимости от сечения материала сруба.
Винтовые сваи
Фундамент на винтовых сваях тоже является достаточно надежным и экономичным видом фундамента. Его можно использовать для любой бани или дома, однако перед установкой стоит рассчитать нагрузку, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.
Заключение
В данной статье я лишь поверхностно затронул основные моменты по теме проектирование деревянных домов оцилиндрованное бревно бревно брус — мне хотелось дать вам общее представление о том, на что стоит обратить внимание. Если у вас есть вопросы — можете задавать их в комментариях ниже или мне лично. Если вы задумались о строительстве своего дома — пишите мне! Сделаем Ваш проект вместе!
